中东18天背包行记 下（11天-完结，65楼）

fzw

顶起来。。。王教授这才是真正的开智啊

炕蒙荡

每天看着各种包皮，龟头，搞基，真人PK，真是恶心坏了，难得一股小清新

zoomlion

教授威武

dengyi123456

顶了。。。。不能去外面开眼就在这里开开吧。多详细说下吧教授。

啪啪啪必须的

啪啪啪必须的

顶一下王教授

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Springsun 发表于 2012-8-23 13:17
你的伙伴不是个MM吗，怎么历史教授离开后还有“三个人”。
既然穆罕默德在基督教里算是先知，为什么还要在 ...

1，第三个人是一个美国法学院博士生，之前提到过一下。

2，默罕默德在基督教里不是先知，而是骗子。

3，约旦自从与以色列停战之后是已经是和以色列最要好的阿拉伯國镓了，来自以色列的游客是约旦的重要旅游来源。这也是为什么巴勒斯坦人会去刺杀约旦国王。

simplycool

关于犹太人不希望吸纳更多的人入教以及他们对巴勒斯坦人民的态度，感觉犹太教没有普世价值观。这是因为犹太人被世界抛弃在先所导致的吗？王教授您怎么看…

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simplycool 发表于 2012-8-24 00:42
关于犹太人不希望吸纳更多的人入教以及他们对巴勒斯坦人民的态度，感觉犹太教没有普世价值观。这是因为犹太 ...

应该不是，如果你去看旧约和新约的区别，就会发现旧约圣经确实是从教义上就只针对犹太人，而不是世界性的。

神的孩子全跳舞

MARK...

bin1988112

好充实的精神生活

[CQUSA].琪琪

:lol:lol:lol:lol

xm)_rain

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自己顶。

最近两天开会，回头再更新。

啪啪啪必须的

好的 王教授

Ktulu

教授威武

1003

仔细看完了，感觉自己孤陋寡闻到了令人耻辱的地步

Evangelion

那面的文化有点接受不了- -   看风景倒是不错

幸福愤青

好贴啊，DPR威武。

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Day 14: 佩特拉古城(Petra/Wadi Musa)

上回说到，我们来到佩特拉古城，并参加了夜游(Night Tour)。


今天一早，我们在青年旅舍吃过早饭，就要出发去参观古城了。旅舍餐厅的盐和胡椒罐子很有爱。

要去往佩特拉古城，游客需要走一条“丝绸之路”(Silk Road)，昨天我们也曾在夜间走过这条小径。这条小径大约有2公里长，我们大约于早上7点半左右出发。佩特拉古城的白天参观门票分为一日游（50JD，约450RMB），两日游（55JD），三日游三种（60JD）。我们买了两日游的票，不过最后实际上只去了一天。佩特拉古城的内部主要是登山、徒步等活动，因此对体力需求还是很大的。

丝绸之路两边的岩壁上刻有这样的建筑（岩洞），昨天在黑暗之间我们毫无察觉。这就是先夜游后白天参观的一种奇特体验。

这就是丝绸之路，最窄之处只有2米。曾经，此路被黄沙掩埋，根本无人知晓古城的存在。1812年，一位瑞士冒险家发现了此地，据说当时此城已被尘封1000多年，只有极少数土著还知道关于此城的传说和故事。

两边的岩壁展示出斑驳的色彩。佩特拉的岩地色彩丰富，又以粉色最为出名。一首著名的诗歌（诗人John William Burgon）这样写道：“......a rose-red city half as old as time.（一座玫瑰色的城市，有时间的一半那样古老）”这首诗写于19世纪，佩特拉的历史可以追述到公元前6世纪，而在基督教认为创世纪是在6000多年前。因此，“有时间的一半那样古老”并非虚言。

这是路旁被风化褪去的雕刻，根据推测，应当是描绘着当时商旅的形象。佩特拉在2000多年前曾是纳巴特(Nabataean)王国的首都。它北通大马士革，南经亚喀巴湾可到印度洋和红海，西面是加沙，东面的沙漠背后是波斯湾，曾是一富饶的贸易都市。纳巴特人是阿拉伯人的一支，由于其文明存在于伊斯兰教出现之前，因此也被称为先伊斯兰阿拉伯人(pre-Islam Arabian)。有趣的是，现代人一提起阿拉伯人就想起穆斯林，却忘了在伊斯兰教创立之前，阿拉伯人早已存在上千年。

从蜿蜒的丝绸之路中探出头来，眼前立刻豁然开朗。在我们面前的就是佩特拉的标志——宝库(the Treasury)。虽然得名为宝库，但推测也许过去这是一个宗教祭祀场所，并非真是国库。这就是我们昨天夜游的终点，我们曾在这里点亮蜡烛并聆听伊斯兰乐曲。宝库从白天看去，极为震撼。在此我放上一张昨天夜间打闪光灯的对比图。

佩特拉古城被评为现存世界八大奇迹（新世界七大奇迹+古世界七大奇迹唯一留存的金字塔），与中国长城、古罗马竞技场、秘鲁马丘比丘、印度泰姬陵等并列。印第安那·琼斯在电影中曾到此地寻找圣杯，而电影变形金刚中的六位至尊金刚的墓即在此地。

现在留存的佩特拉古城建筑都是约2000年前纳巴特王国鼎盛时期所建。由于干旱的天气和黄沙的淹埋，化学、生物反应较弱，岩质结构的建筑较容易保存。宝库时至今日仍然非常精致，虽然部分雕刻已经失去了头部，但仍有许多细节完好无损。

佩特拉古城的内部是一座城市，建于沙地之上，地形波澜起伏，没有任何现代交通工具可使用，因此一般旅人走遍其中景点需要2到3天。城内现存的建筑全部依山壁而建，似窑洞一般，因此可以想象，城中是没有平地的。此为佩特拉古城居民所居住的窑洞或其墓穴。可以看出，虽然并不华丽，但也颇为规矩、大方。

当地的交通方式只有骆驼和驴子，提供服务的往往是当地住民（现在，当地居民只有100人左右）。这位住民衣服上赫然写着北京。

沙地娇花。需要说名的是，当时虽然只是五月，但此地还是非常炎热。但是，考虑到我们刚刚去过埃及，那么相对于埃及国王谷来说，此地实是颇为凉爽。

岩壁天然的颜色，无需人工上色。

在山顶的方尖碑，此城最早曾被古埃及所统治的证明。古埃及人最喜欢建立方尖碑。

路旁指路的岩石人。让我联想到加拿大的冰人(Inukshuk）。（8达的朋友可能有印象，加拿大冰人在我的签名档里已经五年了）。

这里的路径上上下下，不同的分支道路极多，到处都是景点。登山远足爱好者会很喜欢。

从山上观看一些建筑。需要说明的是，虽然现存的建筑全部依山壁而建，但是过去想必城中是有相当部分的建筑不依赖山势的。然而，与世界其他地区的古迹一样，不依山而建的建筑是极难保存的，地震总是会摧毁它们。

色彩斑斓的岩壁。现在，“玫瑰色的城市”是如何得来，简直是一目了然了。

山壁似乎在讲述着浑然天成的故事。

幸亏我以前读大学时是学过地质学的（无奈成绩太差，后来只好转专业为数学），对岩层的堆积有科学的认识，不然真的会被这种华丽的层次感所吓到。

和我们一起出发的美国哥们（法学博士）。说起我俩的帽子呢，是有故事的。这两个帽子是完全一样的，除了美国人的是破损版的。由于当地太阳太大，加上对印第安纳·琼斯的喜爱，我们今天早上进入古城前决定先去买印第安纳琼斯的帽子。美国人先去买帽子，选了一顶破损的帽子，利用“你这种已经破了的帽子是没人会买的”的论点，成功地从原价15JD砍价到10JD。然后我去下一家店以3JD购得无损版帽子。

岩壁上的建筑物的内部。

建筑物的外观。

当地的彩色石头。

考古学家们目前正在试图修复的佩特拉神殿。这座神殿处于佩特拉古城的中心，却一直被掩埋在黄沙中，直到1992年才被考古工作者们所发现。

从山腰俯瞰。

羊群在废弃的建筑物中休息避暑。

古代纳巴特人或拜占庭人用以饲养鸽子的地方。在纳巴特王国衰落后，罗马和拜占庭人曾控制此地，但其后在阿拉伯世界的崛起中又被阿拉伯人所占领，但早已不具备文化和经济中心的地位。佩特拉人口日渐稀少，终于地震和风沙摧毁了这座城市，让人们在长达一千多年的时间里对它几乎一无所知。

经过数小时的长途跋涉和登山之后，在下午我们终于来到了帕特拉古城的最深处也是最高处：修道院(the Monastery)。这是佩特拉古城的另外一个标志。其大小与宝库相当，可能还要略大一点。虽然名为修道院，但此建筑与基督教并无关系，建于公元前1世纪纳巴特王国时期。虽然需要爬山许久，但“修道院”确实美不胜收，令人感到不虚此行。

修道院的正面。

各位如果仔细看，可以发现，有个人在修道院的顶上。这是当地的十几岁青少年。他们与女游客搭讪后，为了显示自己的能耐，就爬到修道院的顶端，然后与女游客调情，试图获取一夜情。游客是被禁止向上攀爬的。我试图攀爬，上到半路就知难而退了。据说过去，攀爬是不禁止的，但是后来发生了游客摔死的倳件。

修道院几乎是古城的最高点，周围山脉一览无余。

当地人开的小茶馆，供旅客休息。沙瓶是用当地彩色的沙子所做，当地的手艺人用沙子描绘出各种图案放入瓶中，是此地最好的纪念品。

这是纳巴特王国几代国王与贵族的墓穴。

墓穴的入口，天然的色彩。这种色彩由于是岩石所自带，因此不会被风化和太阳的照射所消除，得以保存。

虽然是岩壁建筑，但也无法避免在几千年的地震和风沙中被部分的摧毁。

太阳已经下山。这是一个剧院，很像古罗马斗技场。我个人认为，区分剧院和斗技场的主要办法是剧院的圆周不会大于一半（因为演出人员需要面向观众），而斗技场的圆周不会小于一半（因为斗技无所谓方向）。

我们离开古城的时间是晚上7点，我们走走歇歇，总时间达11个多小时，在一天时间内把佩特拉古城的景点几乎走遍。我感觉自己的体力也在那一段时间达到了人生的高峰。喜爱旅游的朋友，帕特拉古城是绝对值得一去的旅游之地，但是一整天都要在烈日下爬山或步行，对体力要求很高，所以我推荐大家尽量年轻时去。


PS: 上次我在游记里写到希望回帖的朋友回帖说一下自己最近看的三本严肃书籍是什么，竟然无人回复，真是出乎我的意料。是不是必须放在最后读者才会有印象？

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Day 15: Wadi Musa -> Wadi Rum -> Wadi Musa

Wadi Musa是佩特拉古城外的小镇（我们居住的地方）的名字。由于中国人对此地的了解还较少，我所知道的此地还没有正式中文译名。如果我没记错的话，该地的青年旅舍价格是双人标间大约14元一晚，非常便宜。由于佩特拉古城比预计的节省了一天的时间，今天我们决定和许多刚刚认识的青年朋友一起前往Wadi Rum沙漠（也是没有中文翻译）。

先补一张昨天“修道院”的远景。两千多年的历史、壮美的建筑与山峦和谐地融为一体。

Wadi Rum的旅游休息区。

Wadi Rum附近的村庄。

准备坐这个小卡车杀进沙漠。

离开村庄，就是一望无际的沙漠。Wadi Rum和埃及沙漠视觉、温度、湿度等的感觉都有很大不同。在埃及，大部分时间我们的车是在沙漠公路上行驶，而Wadi Rum则是直接在沙子上行驶。

这孩子多大了，就当导游开车了。坐他车的游客可够大胆的。

在约旦最为有名的一个传奇冒险家名为TE劳伦斯(TE Laurence)，外号“阿拉伯的劳伦斯”，是一名英国传奇军官。以下内容我懒得自己写了，来自维基：“他因在1916年至1918年的阿拉伯起义中作为英国联络官的角色而出名。他成为公众偶像有部分原因是因为美国旅行家兼记者洛维尔·托马斯（Lowell Thomas）所写关于那场起义的轰动一时的报告文学，还有劳伦斯的自传体记录《智慧的七柱》。许多阿拉伯人将他看成民间英雄，推动了他们从奥斯曼帝国和欧洲的统治中获得自由的理想；同样地，许多英国人将他包括在他们國镓最伟大的战争英雄之中。”我们现在所处的山丘上有一股山泉，名为劳伦斯之泉。Wadi Rum的整个地区由于劳伦斯的书《智慧的七柱》而驰名，“智慧的七柱”本身就是当地的一座山。

壮美的沙漠山峰，像一座座柱子，“智慧的七柱”也是因此得名。最左侧的山峰，似乎天然雕刻为一个人脸。

狭长的山间裂缝。

山壁上刻有奇怪的文字。

一群统一服装的欧洲人跟在我们后面，决定征服这个山间裂缝。

本人那时候真的不胖啊。

我们的导游，非常乐天的当地人。英语很好，总是开怀大笑。

红色的沙漠。不用说，这是由于约旦当地的岩质所导致。

另一个阿拉伯导游。这种阿拉伯白大褂是他们的典型服饰。

野营者的营地。据说，当年劳伦斯曾在此地野营。

山壁上刻有据说是古代游牧民的象形文字，但是据我推测是近代人所刻。

回程中，我们的车竟然爆胎了。

导游在换胎。由于没有千斤顶，我们一车人一起协助他架起汽车。

此时我们被困于沙漠中央，竟然羡慕起骑骆驼的游牧人来。还好，半个小时之内汽车被修好，我们又可以继续上路，返回佩特拉了。

晚上，当地参观的电视机里竟然在播放中国电影。该影片似乎是《功夫之王》（虽然是美国导演美国上映，不过演员大多都是中国的，就算中国电影吧），图中角色似乎是李冰冰。

Evangelion

还有3天呢  教授加油

Evangelion

最近看了一本书   哈利 波特    严肃方面的书的话  "6个问题竟能说服各种人"  不知道算不算  但还没看完

Springsun

哈哈哈，中国人天生会砍价。

Springsun

这些景点幸好不在中国，要是遇到中国这样熙熙攘攘的人群，早就被人工毁坏了。

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谢谢EVA和图帝啊 我最忠实的读者

doors

支持一下，期待最后三天

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不好意思各位，又是很长很长时间没有更新了。不过，还剩下三天，剩下的内容也比较少，这次我一口气更新完。

Day 16: May 27 Wadi Musa -> 安曼(Amman)

旅途快要结束了，今天我们前往约旦首都安曼。早晨，青年旅舍的一个波兰女孩帮忙找到了一个从Wadi Musa顺路去安曼的大叔，只收我们三人少量路费，顺路带我们前往安曼。欧美背包客的这种省钱技能很多，很多时候我都望尘莫及。

约旦的油价当时是1元1升（他们都加上面那个95的，不加90的，我也不知道什么原因，可能和国内一样有标号的问题，比如美国的87号比国内的93/92号油就好很多），约折合人民币8.5元一升，比国内、美国都还是贵不少的。虽然约旦在阿拉伯國镓中具有一定的领袖意义，但由于其不产石油，远远不是个富国。

告别了司机叔叔和波兰女孩，我和搭档踏上安曼的街头。这里随处可见以各种国王为名号命名的清真寺。眼前这座清真寺，是国王Abdullah清真寺。据说为了纪念阿卜杜拉(Abdullah)国王，他是侯赛因(Hussein)国王的祖父，也就是现任国王阿卜杜拉二世(Abdullah II)的曾祖父。该清真寺是一个很宏大的清真寺。

同时，路的对面就是一个东正教基督教堂。可见，安曼是一个国际化城市，对不同的宗教信仰十分宽容。

安曼的城市建设就是这样了。如果和中国的大都市相比的话，无论如何都像是不太发达的样子。更像是90年代的北京的感觉。

建筑物密密麻麻的林立在山坡上。安曼是座山城，大约有300万人口，算是阿拉伯世界的一座重镇。

这是安曼的旧城堡遗址，可追朔到公元2，3世纪的罗马时代。

这一块石壁雕刻具有古埃及文明的特征，至于为什么在这里，我也搞不清楚了。

据说这里曾有一座巨人雕像，现在留下来的只有其手部了。无人知道巨人的躯干去了哪里。

从旧城堡可以远眺安曼市区，看起来显得比刚才的山坡整洁多了。

这是安曼的闹市区，阿拉伯银行，看起来还是很精致帅气的。

一家青年旅舍中挂起的阿卜杜拉国王全家福。这位年轻国王具有英国血统，深受民众的爱戴。他是和平主义者，主张与以色列和平相处，因此曾多次遭到极端组织的暗杀。为了表示对巴勒斯坦难民的接纳，他迎娶了一位巴勒斯坦妻子。

下午，我们前往安曼的市集。这座清真寺是侯赛因(Hussein)国王清真寺，为安曼最有名的清真寺。埃及的开罗也有同名清真寺。这个清真寺建于1920年代左右，约旦建国后不久，建于安曼最早的清真寺（公元640年左右）旧址上。这里需要解说一下，约旦是一个新兴國镓，于一战后的1922年建国，当时居于英国的控制之下（一战瓦解了奥斯曼土耳其帝国，约旦属原奥斯曼土耳其帝国，后被英国控制），1946年约旦独立，阿卜杜拉一世自任国王，1949年改名为约旦哈希姆王国（The Hashemite Kingdom of Jordan）。这个哈希姆意为哈希姆（Hashim，默罕默德之曾祖父）的后代，也是默罕默德的正统后代（其女儿和侄子为夫妇，后代为当今约旦王室）。

旅舍的墙上的一幅壁画，纤夫拉着一座船，船上驮着金顶圣堂。寓意是什么，我着实是猜不透。

Springsun

哦，来了来了。