中东18天背包行记 下（11天-完结，65楼）

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有将近两个月没更新了，不好意思哦。前段时间到处开会什么的，比较忙。这些天又在加拿大刚刚安顿下来，所以一直没有时间写东西。我最近仍然很忙，但是一定坚持把这个游记更新完。

可能很多朋友已经忘了之前的内容了，可以复习一下。

之前的10天游记见
http://bbs.8da.com/thread-1084525-1-1.html

目录

Day 11，楼主
Day 12，沙发
Day 13，3楼




Day 11: May 22 耶路撒冷->伯利恒(Bethlehem)->耶路撒冷

第10天的游记其实是留了几个问题的，但是没想到这一篇隔了这么久，我再给大家回顾一下：第一个问题，金顶圣堂和哭墙是什么关系？第二个问题，犹太教第三圣殿是什么？与金顶圣堂又有什么关系？第三个问题是，犹太教弥赛亚是什么？今天我就把我对这几个问题的一些浅薄了解分享一下。

为了让大家更清晰的了解三大天启宗教，我简单的把三大宗教对于先知的看法列出来。当然，每个宗教内部还有不同流派，因此这一看法只能说是粗略的。另外，个人水平有限，欢迎指正。

顺序分别为犹太教；基督教；伊斯兰教。
摩西：大先知；先知；先知
耶稣：先知；救世主（弥赛亚）；先知
默罕默德：伪先知（疯子）；伪先知（魔鬼）；大先知

可以看出，各个宗教在对先知的看法上是有很大区别的，正是这些区别引导出了不同的宗教。

清晨的耶路撒冷旧城，所有的店都还没有开门。

一大早，我就来到了圣墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)。圣墓教堂是以下事情的发生地点：1、耶稣基督受刑，被钉上十字架；2、耶稣基督被就地掩埋；3、三天后，耶稣基督原地满状态复活。因此，这个教堂是基督教整个宗教中最神圣的地点，朝圣者无数。

关于圣墓教堂可能还有两点值得一提：1、在公元一世纪时，这个教堂的位置是在城外的。而后来，由于旧城的扩张，这个教堂已经被纳入了旧城的范围。为什么要讲这个呢？在犹太教的教义中，死人是不可葬于圣城之内的，因此当时基督的下葬是合乎犹太礼法的。别忘了，耶稣基督本人是犹太人，当时也还没有基督教，因此耶稣基督在当时传播的犹太教的一个分支。了解这一点有助于我们理清各天启宗教之间的关系。

2、在公元637年，耶路撒冷被阿拉伯人攻陷（大家可以回顾游记第10天里的耶路撒冷简史）。接收耶路撒冷的这名苏丹（哈里发）名叫奥马(Umar)。如前所说，耶稣基督是一名伊斯兰教先知，奥马作为穆斯林的领袖，应在基督显圣之处祈祷，因此阿訇和将军们都要求奥马进入教堂祈祷。奥马深知一旦他这么做，圣墓教堂不可避免地将被狂热的穆斯林视为伊斯兰教的圣地，并将之转换为清真寺，这是阿拉伯征服者的通用做法（例如伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂(Hagia Sophia)现在就是个清真寺），因此奥马拒绝了在圣墓教堂内向基督祈祷，而是在教堂外向基督祈祷，最终保存了这个基督教的神圣所在。君王的后人恪守奥马的真意，在长达上千年的穆斯林统治期，耶路撒冷辗转反复，这个大教堂被摧毁过，但从未被转换为清真寺。

这个故事让我对早年的穆斯林君王印象非常之好。上面的图为基督被钉上十字架的场所和其空荡的墓穴。



接下来，我们来到犹太人的最神圣之地——哭墙(the Wailing Wall)。哭墙原来只是一面城墙，其位置位于耶路撒冷的犹太区最靠近金顶圣堂(Dome of the Rock)的位置，而金顶圣堂又建在过去犹太教第一圣殿和第二圣殿（见第10天游记）的位置。这个位置对于犹太人来说具有很神圣的意义，他们相信在未来，会有一座第三圣殿在此建立（想必金顶圣堂当时已经被毁），而届时救世主弥赛亚（注意，犹太人不认为耶稣基督是弥赛亚）会降临于世，所有的犹太人都将复活，齐聚于此并获得永恒的欢乐。

在穆斯林统治时期，犹太人无法靠近金顶圣堂的地点，于是只能在最靠近其的位置进行礼拜。由于墙壁透风，又加上回音，因此多人一起祈祷时，好像墙壁在哭一样。同时，犹太人不甘心于圣堂被穆斯林控制，因此这墙的声音就有了哀怨的成分。久而久之，该墙就被称为哭墙了。

这面墙旁边修有一个犹太庙。犹太庙的形式与清真寺和基督教堂不同，它的内部往往是像图书馆一样，内部有许多文书。也许，这就是犹太人在科技和商业上独步全球的根基吧——重视书本。

说点题外话吧。现代中国青年的阅读量和阅读习惯之差，是我们值得警醒的一个问题。各位看官看到这里，请扪心自问一个问题：“我最近读完的三本严肃书籍（非杂志、教科类、工具类、励志类、娱乐类书籍）是什么？”如果你需要一段时间才能回忆起三本书的名字，那么少年，你该去看书了。（八达的朋友可以回帖说说都是什么书，还有三本里最早读的一本的开始时间是多久之前？有的小说算严肃书籍，有的不算，各位可以自己判断。）

犹太教圣地，遮住头部是必须的。在基督教，脱帽是一种敬意，而犹太教和伊斯兰教则戴帽是一种敬意。

这位青年头戴的和胳膊上别的东西我也记不住叫什么了，是原教旨主义的特征。正统犹太教徒严格按照字面来理解和遵循犹太教经典，因此礼拜时佩戴此类饰物。

这种两边留两条头发也是正统犹太教徒的打扮，当然，黑色礼帽和风衣也是不可缺少的。

哭墙分为两个隔开的部分，男女犹太教徒需要分别祈祷。我想，这可能是宗教上希望祈祷时减少杂念的产生，与要求人们遮蔽躯体是一致的。基督教对这一点最为开放，男女可以一起祈祷，女性也不必遮蔽脸部、胳膊、腿、肩膀等。

犹太教与基督教和伊斯兰教有个本质的区别：犹太教并不希望吸纳更多的人入教。他们只希望犹太人在一起，在最后的末日来临时得到永恒的欢乐，其他人的命运他们并不关心，因此，想加入犹太教，对于外族人来说是非常困难的，一般只有通过婚姻一种途径，并且还需要大量、长期的考验（男人还需要割包皮），比入美国国籍还难。相对的，基督教和伊斯兰教都希望取得整个世界的信仰。

告别了哭墙，我们来到金顶圣堂。那么第一件需要注意的事就是，金顶圣堂本身并不是一座清真寺！图中所示这个蓝顶（一说银色）的东西才是清真寺，它叫Al-Aqsa清真寺，就在金顶圣堂的旁边。金顶圣堂是一座圣殿，是伊斯兰教僧侣才会去的，而不是大众礼拜的场所，大众礼拜的时候需要来旁边的这个清真寺。

金顶圣堂非常醒目。在耶路撒冷的任何一个位置的高处望向旧城，都可以轻松发现金顶圣堂（见游记第10天）。金顶圣堂在十字军东征时曾被改造为基督教堂，后被伟大苏丹萨拉丁改回伊斯兰教圣殿。

金顶圣堂精致、美观。金顶圣堂及Al-Aqsa清真寺在伊斯兰教的圣地中排名第三，仅次于圣地麦加和圣地麦地那。其之所以神圣不是因为犹太教第一、第二圣殿的位置的缘故，而是穆罕默德晚年，曾来到此地，并在此飞升（基督教的耶稣也是飞升的，在升天教堂，见游记第10天）。那么金顶圣堂的名字叫Dome of the Rock，直译为石头之圆顶，这个石头就是指默罕默德飞升时所站立的石头（记性好的同学可能还记得，升天教堂里也有一块耶稣所站立的石头）。

可见清真寺就在金顶圣堂旁边。遗憾的是，自从前几年发生了异教徒在圣堂内袭击穆斯林的流血倳件后，金顶圣堂不再对游人开放。

离开了金顶圣堂，我们坐巴士前往巴勒斯坦(Balestine)城市伯利恒。图为巴士收银的硬币存放机。巴以冲突，大家想必都有所耳闻，说的就是巴勒斯坦和以色列之间的那些事儿。但是，大多数人却并不了解巴勒斯坦。我们可能在新闻听到“西岸和加沙地带”的说法，我们的印象停留在流血冲突和人体炸弹，但是这到底是怎么回事呢？

伯利恒和耶路撒冷之间仅有40分钟左右的车程。一来到伯利恒，便与耶路撒冷整齐、干净、现代化的感觉完全不同了。墙上的涂鸦正是人民对战争的控诉。在此地，我们邂逅一名美国历史学教授，并一同游历巴勒斯坦。这名教授主修中世纪欧洲史，知识丰富，我得益不少。

大家都能发现，这幅涂鸦在模仿名画《自由引导人民》。巴勒斯坦人的控诉在这里显得很简单：NO WALLS（不要隔离墙）。

和平鸽被瞄准，意味着虚假的和平，随时都可能被打破。旁边的肖像为巴勒斯坦的政治领袖（相当于总统或首相）。

不知道是否还有读者记得第一天游记的最开始，我写下了一段话：

“有那么一群人，他们在自己的國镓中占人口的绝大多数；他们没有任何权力，没有护照，甚至没有公民身份；他们居住在贫瘠的土地上，担负着苛捐杂税。他们的土地时常被这个國镓的另一群生活富足的人们无情地强占，他们愤怒却毫无办法。”

这是对巴勒斯坦人现状的写照。首先，巴勒斯坦并非一个國镓，而是一个地区（“西岸和加沙地带”），这是我之前几年不知道的。这个地区没有军队、没有正常的外交权力（也就是还不如台塆），它的人民没有投票权，无法自由出国，并且经济条件恶劣。

这一切是为什么呢？原因要从中东战争说起。巴勒斯坦人原是阿拉伯穆斯林，以色列在中东战争中节节胜利，控制了巴勒斯坦地区。以色列人打中东战争的主要目的是控制圣城耶路撒冷，因此也就顺便占领了巴勒斯坦，这就好像如果当年日本军队攻陷了西安，那整个陕西就沦陷了一个道理。

以色列人只对圣城有兴趣（特别是由于对第三圣殿的预言），对巴勒斯坦人民毫无兴趣。这群人人口众多（现有约1000万人，大于以色列犹太人的600万），假如给他们公民权、选举权的话，将超过犹太人成为以色列的最大民族，从而直接威胁到以色列的犹太炡椨。同时，他们生产力、收入都较低，而以色列的公民福利很好，接纳他们意味着经纪上需要大规模的经济支出，这些都是以色列人不想要的。

巴勒斯坦人只好求助于老的宗主国约旦，希望约旦和叙利亚等其他阿拉伯國镓夺回领土。但约旦由于多次的中东战争，经济大伤，且约旦人向往和平，不敢与以色列再开战端。

于是巴勒斯坦人被世界遗弃了。他们反复刺杀主张和平的约旦两任国王侯赛因和阿布杜拉，并且多次恐怖袭击以色列。这是一个悲伤的故事。想到他们的处境，我突然意识到自己生为中国人是多么的幸福。

伯利恒作为巴勒斯坦最著名的城市，其最重要的地点是这个圣诞教堂(Church of the Nativity)。这个教堂的地点，乃是耶稣降生之地。现在圣诞教堂仍为基督教堂。

这个大卫之星(David Star)是基督降生的地点。众所周知，这里曾经是一个马厩，圣母玛丽亚在此诞下耶稣。

一望无际的荒原，这就是巴勒斯坦的土地。我们离开伯利恒，在巴勒斯坦的大地上驱车。

在峭壁之上，有一座基督教修道院。这个修道院有1500年以上的历史，乃是当初的苦行僧聚居之地。可想而知，在基督教不被承认的年代，这些修道士的生活条件是很艰苦的。这里现在仍有修道士在此修行，我和历史教授一起进入修道院，修道士不与我们说一句话，但却免费奉上了茶水和点心。

峭壁上的岩洞曾是早年修道士的居所。

离开修道院，来到了希罗德国王的行宫“希罗德宫(Herodium)”。希罗德国王号称“建筑家国王”（见游记第10天），他是罗马人，虽然统治以色列但并不受犹太人的爱戴。他一生修建了许多的宫殿，包括耶路撒冷的大卫之塔(Tower of David)最初也出自他的手笔。行宫有2000多年历史，现在已经废弃。

行宫修在一座山上，从山顶望去，巴勒斯坦的土地一览无余，从这里可以直接看到伯利恒、耶路撒冷等城市。

离开行宫，我们返回伯利恒市。硕大的路牌，显示前方为巴勒斯坦的领土，以色列人禁入。相应的以色列土地巴勒斯坦人也禁入。但是，在巴勒斯坦境内，还有大量的“和平地带”，犹太人可以进入并定居，抢夺该地资源。当地的司机告诉我们，犹太人经常成群结队的搬迁到较为富庶的土地，以色列炡椨会资助他们大量钱财，只要他们愿意在“和平地带”安居。军队会在他们聚居区附近架设电网，保护犹太人不受巴勒斯坦人的攻击。就这样，一个个的犹太聚居地在巴勒斯坦境内建立起来，抢夺了大量的巴勒斯坦资源。同时，以色列法律规定，一个地方一旦修起犹太人的房屋，则该地的权力属于该犹太人，即使该犹太人离开此地之后，土地和房屋被巴勒斯坦人使用，只要该犹太人愿意，随时可以取回该片土地和房屋。而巴勒斯坦人的居住的土地和房屋，一旦三年没有人居住，犹太人就可以获得它。

这座教堂叫做牧羊人的田地(Shepherds' Field)，为东正教所信，天主教徒认为牧羊人的田地在另外一个地方。

相传，一群牧羊人在此间牧羊。牧羊人是犹太人中最低级的职业。这几幅壁画相当精美，我忍不住拍摄下来。

一个夜晚，天使显圣，告知救世主耶稣将于伯利恒的一个马厩内降生。天使显圣于下层民众的牧羊人而非君主、贵族或先知，是基督教的基本群众观。

随后这群牧羊人赶往伯利恒，见证了神圣的时刻。牧羊人对基督教有特别的意义。耶稣基督在世时，自称为“善意的牧羊人”，因此基督徒有时会自称为羊羔（如“迷途的羔羊”、“戴罪的羔羊”等短语即来自于此）。

当地的募捐箱，可以看出大多数游客是使用美元的。值得注意的是，当地美元并不是通行货币，所以这个场面应当是来自美元区的游客较多的原因。

从伯利恒回到耶路撒冷，每个人都要过关检查。从耶路撒冷过去的时候却没有这个必要。伯利恒和耶路撒冷，同样是神圣的城市，短短的40分钟车程，却处于两个世界。耶路撒冷可能是世界上最发达的城市之一，物价高，环境好。而伯利恒随处可见凋败的街道，破旧的房屋，讨钱的小孩等等。

最后，我们回到耶路撒冷。当时正值欧洲杯即将上演，耶路撒冷的新城内到处可见欧洲杯的气氛，让我们可以暂时从宗教和民族的沉重感中脱离出来，回到现代化大都市的拥抱中。

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读万卷书行万里路 总是有益处的。

日王贝才

古德斯特

Ysquare

从开始追到现在~不知不觉好几个月了

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好文。长知识了。

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清华的门原来也是山寨版的···看来中国山寨是早有传统的了

性感巧克力

卧槽，中东背包行？
LZ很给力啊
中东我去过阿联酋，那里挺奢华的，但也有穷困的地方
而且中东总体来说不是很危险吗
沙特和伊朗好像根本就去不了。。

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终于连载完成了！真是功夫不负有心人！

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后记

终于写完了。现在的时间是2012年11月11日晚上。第一篇连载是6月2日，这篇游记拖了5个多月才完成，给观看连载的人们道声对不起了，我最初也没有想到这篇游记会拖这么久。这半年来，我身上也发生了许多事，身份也从一名学生变成一名学者，不过很高兴在连载完成的时候还能保持当初连载开始时的心情。由于我个人才学浅薄，必然有一些纰漏和谬误，感谢各方朋友的建议和斧正。

总的来说，这次旅程确实是物超所值、收获颇丰，很多以前我没有想过，或者没有仔细去想的问题渐渐清晰起来。

当今，我们正在进入一个极端多元化的时代。但是，需要认识到，我们已经从信息的极度闭塞，进入了信息极度爆炸的时代。在信息极度闭塞的时代，我们作为中国青年，只能看到极少数的信息（特别是中国——美国两极信息），于是不了解世界。在信息爆炸的当今，我们只能看到特定的、吸引眼球的信息（特别是中国——美国两极信息），于是更不了解世界。关于阿拉伯世界的信息，我们所知道的，往往就是战争、恐怖主义、伊斯兰教、石油、富豪大亨等等吸引人的符号，而这些信息往往是阿拉伯的敌人所散布出来的。

真实的阿拉伯世界要远远比这复杂得多。例如，伊朗并不是阿拉伯國镓，这个简单的事实，多数人却从未得知。阿拉伯的普通人民淳朴而真诚。我想，现代世界上各民族之间所表现出的种种不同，更多是经济上的原因所导致的。在阿拉伯國镓的旅行是否危险呢？不能说毫无危险，但是却没有想像中的危险。阿拉伯世界就和中国、美国一样，有不法之徒，也有热心人。

这次旅行给我最大的感触还是“文明的融合和冲突”这一永恒主题。很多阿拉伯國镓已经颇为西化了，严格执行教义的穆斯林已经从数量上越来越少。相似的趋势也发生在中国和西方國镓，纯粹的精神主义者越来越少。中国文明和阿拉伯世界同受着西方世界观的侵蚀，而中国、阿拉伯的世界观对西方的世界观影响却十分有限。当然，另一方面，穆斯林也在入侵欧洲國镓，欧洲國镓的穆斯林人口比例在节节攀升。我们世界的宗教文明正经历着前所未有的大退步和大融合，而这又恰是现代人类文明发展的一个重要组成部分。

物质的膨胀、精神的收缩，这就是我们处于的世界的趋势。这一趋势是好是坏，我无法评价。

我总是相信，见识世界的参差多态，会让人有一个更为健全的头脑。现在越来越多的中国年轻人走出国门、走出“中美欧”套路，到真正的外面看看，这是一个很好的趋势。如果大家都能了解到，我们的國镓和社会比世界上很多國镓做得好、我们的生活比世界上大多数人民要好，只是没有达到发达國镓的标准，也许会少些怨言，多些努力。我们中华民族，只是世界大家族的一分子，并不特殊，我们既不需要称霸世界，也不需要GDP世界第一，我们需要的是传承和发扬我们的文化，让人民过上幸福满足的生活。

最后，我附上一些在7月份在土耳其伊斯坦布尔开会时的照片，算是本次旅行的一个小注脚吧。

伊斯坦布尔是一座历史名城，曾用名拜占庭城、君士坦丁堡、伊斯坦布尔，曾为罗马帝国(330-395), 拜占庭帝国(395-1204，1261-1453), 拉丁帝国(1204-1261)和奥斯曼帝国(1453-1922)四个帝国首都，是东西方两个世界的交汇点，是欧洲和亚洲的边界，曾在很长的历史时期内是世界文明的轴心。这里发生过无数精彩的故事。我今天就草草贴一些照片，故事什么的大家自己百度吧。

旅舍的墙壁上贴着土耳其第一任总统Mustafa Kemal Ataturk(1881-1938)的照片。Ataturk(Atatürk)是“土耳其之父”的意思，他被授予这个姓氏，且全国只有他一个人可以使用这个姓氏，宾馆的墙壁上贴的机场名称就是这个姓氏。顺便说一下，土耳其虽然是穆斯林國镓，但是其语言被拉丁化了，也就是说书写都是拉丁字母。作为一个西方世界和东方世界交汇点，使用拉丁字母对土耳其与周边文化的交流有着非常积极的作用。

伊斯坦布尔的街道，颇有欧洲风格。实际上，伊斯坦布尔有欧亚两个部分，我们现在在欧洲部分。

好几条河流经伊斯坦布尔，将它分为几个城区。我们现在在欧洲部分的南岸。对岸也是欧洲，是北岸。

别致的搅拌咖啡的咖啡棒。

这是一所大学的后山。值得一提的是，伊斯坦布尔的交通完全是渣，可以和北京媲美了。从市中心开到这所大学本来应当是半小时的事，在下班时间开了两个多小时的车。

城市小火车。不过，多数城区街道只有一个车道，加上人口密度极大，可以想象多数时候交通是颇为不便的。土耳其人均收入无法达到欧洲水平，但油价却是美国的两倍，因此出租车司机非常辛苦。

典型的中东糕点，这个非常好吃。

土耳其旧城内建筑。

著名的土耳其烤肉，我想各位在中国应该都是吃过见过的。

伊斯坦布尔城内可以看到无数完全同样的清真寺，全部都是仿照蓝色清真寺(Blue Mosque)所建。

清真寺的入口，富丽堂皇，美轮美奂。

土耳其旧城的市集。

香料市场。

我猜这是一座国王的墓碑。

穿越城市的大桥拱，古代给城内供水的管道。

市民们悠闲地喝茶下棋。

一栋木屋，旧得与周围格格不入。我看到它就觉得它一定见证了许多的历史。

土耳其河内的小游轮。可以开到亚洲那边去。

连接欧亚大陆的桥梁。忘了叫什么名字了。

夜晚，这座桥还挺漂亮的。

旧王宫，奥斯曼帝国时期的王宫。奥斯曼的英文是Ottoman，很多人可能会疑惑为什么会有“斯”的音呢？在土耳其语里，Ottoman写作Osmanli，因此我们的翻译是没有错的。中国第一批翻译家是很出色的，例如，Caesar在现代英语里读作“西萨”，但当初的翻译者将之翻译为更精确的“凯撒”（拉丁语）；John在现代英语里读“周恩”，而当初的翻译者将之翻译为更精确的“约翰”（希伯来语）；再如Jesus现代英语里读“吉萨斯”，而当初的翻译者将之翻译为更精确的“耶稣”（希伯来语音接近“耶稣斯”）。

王宫地理位置优越，可以总揽欧亚大陆。

石质王座。

装饰很漂亮。过去的奥斯曼土耳其文类似于阿拉伯文，像图画一般，非常美丽。这里应当是书写了君王的名字或族谱。

这是伊斯坦布尔著名的地下水宫，过去为皇家提供水。

倒置的美杜莎。由于常年战乱和易主，这尊美杜莎是从何而来，为何倒置已经无从得知。水宫的另一尊美杜莎头是侧着的。

伊斯坦布尔最重要的清真寺之一，蓝色清真寺。蓝色清真寺本名是阿哈姆德苏丹清真寺(Sultan Ahmed Mosque)，建于17世纪初奥斯曼帝国时代。被称为经典建筑时代的最后一座大清真寺。“蓝色”得名于其内部的蓝色瓦片，外部是看不出蓝色的。

这是圣索菲亚大教堂(Hagia Sophia)的内部。圣索菲亚大教堂建于360年，是东正教教堂，为基督教世界里最重要的教堂之一，后在拉丁帝国统治时期被转换为天主教堂，又在1453年奥斯曼帝国攻占伊斯坦布尔后转换为清真寺。一战之后，圣索菲亚大教堂被转换为一座博物馆，已经失去宗教功能（所以我把照片放上来）。顺便一提，希腊语Hagia Sophia意思为“神圣的智慧”。

这个凹进去的区域是清真寺的标志——信徒向此朝拜，则方向为圣地麦加。所有被转换为清真寺的教堂都会增设这个区域。

曾被破坏的壁画。

一直路边的小猫假装是靴子。

这是土耳其新皇宫，只有一百多年历史。现在的土耳其已经没有王室，而改为总统制，因此皇宫也成了旅游景点和博物馆。

土耳其皇宫内建筑。

土耳其里拉(Lira)。一里拉约等于0.55美元或3.5RMB。正面都是总统大人。

钱币的背面分别是一位音乐家、文学家、建筑师、数学家和化学家。可以看出，土耳其相当重视文化和教育。近些年，很多国内学者提议在人民币的背面改用中国历史上的科学家或文学家图案，不过目前据我所知还没有付诸实施（目前是景点系列）。

伊斯坦布尔街头很多市民爱玩的一种游戏，我没能参透其规则。约有半数伊斯坦布尔市民可以讲英语。

这曾是一个建于拜占庭帝国晚期的基督教堂，曾被穆斯林破坏，现在经修复，已成为博物馆。内部有非常鲜艳的马赛克艺术作品。可能是世界上保存最好的中古马赛克艺术品博物馆之一，是来伊斯坦布尔必去拜访的场所。

整个教堂内部都是圣经相关的故事。这是耶稣的族谱，外部是从亚当开始（和我们其他人类共同分享）的先祖，内部是从亚伯拉罕开始亚伯拉罕族人先祖。

壁画上一共有约45个圣经故事，在此就不一一说明了。

这是圣母玛丽亚和圣徒。

耶稣在“迦那的婚礼”上，将水变成美酒，让人们享用。这是耶稣的神迹之一（《约翰福音》）。

耶稣基督将亚当和夏娃从冥界拉出。我就用这张画作为全文的结束语吧。无论我们是否信仰耶稣基督，我希望每个人能像耶稣基督那样，有精神意义上或物质意义上的“飞升”和“复活”。同时，也不能只管自己的“飞升”和“复活”，还要尽量帮助他人。表面上来讲，亚当和夏娃就像我们的爸爸妈妈，牵起他们的手就是我们应当做的事情之一。我本人，作为海外学子，每念及此，惭愧不已。

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每一次王教授的帖，都要让我看 很久，太爽了。~！

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图帝为什么总能在我更新的第一时间回帖？这是有什么特殊能力吗？






Day 18: May 29 古城杰拉什(Jerash)遗迹

今天是旅程的最后一天，就要踏上回国的飞机了，这已经又是5个月没有回到祖国了，我感到异常的思乡情切。搭档已经提前一天返回美国。今天，还有最后一个站点等着我去访问：古城杰拉什遗迹。今天很幸运的，我在路上结识了几个年轻背包客同行，其中还有一个是之前在佩特拉就一起旅游过几天的澳大利亚女孩。

杰拉什的城门，气势恢弘。杰拉什位于安曼以北约40公里处，是一个古罗马建筑遗迹群，也是约旦第二负有盛名的旅游景点（如果除去和以色列共占的死海）。有人称杰拉什为罗马以外最重要的古罗马遗迹，具有很强的考古价值。

这些桥的工艺即使以现代人的眼光来看仍然颇为美观。杰拉什早在公元前1600年已经是人类聚居地，但直到公园前64年罗马人攻占叙利亚（包括当今的约旦）之后，才渐渐成为经济、文化重镇。目前看到的建筑都是古罗马时代留下来的，不少古迹有近2000年历史。

这里曾经是罗马贵族的跑马场，可以容纳上千人共同观看赛马。

杰拉什的内城门（二城门）。从形象上来说，与清华大学的二校门颇为相像。

这个是北京清华大学的的二校门（图片来自网络）。

罗马风格的城镇墙壁和道路。杰拉什曾是一座大城市，它从地理上连接大马士革、耶路撒冷等重要都市。

荒废、等待修缮的神庙。

杰拉什廊柱广场，经典罗马式廊柱环绕成一个圆周。据说古希腊、罗马立柱有很多种类，代表不同的含义，我这里才疏学浅，就无法分辨了。杰拉什广场有大约64根巨大的立柱，据说规模都远胜罗马的圣彼得广场。

城市主干道，大概相当于北京的长安街。

地面铺砌的岩石仍然是2000年前罗马人所脚踩的岩石。让我瞬间联想到了限制级电视剧《斯巴达克思》的城市场景，虽然故事发生在罗马而不是这里。

荒野中长出了美丽的鲜花。可以想象，过去的杰拉什一定气候温和，草木茂盛，所以才会成为一座都市，而不是像现在这样地面是光秃秃的一片。杰拉什从公元3世纪左右开始，由于罗马帝国的内乱与分裂，杰拉什失去了其经济中心的地位，并且随着拜占庭帝国的兴起、波斯等國镓的入侵，加之多次强烈的地震，几经兴衰。最终到了公元8世纪，杰拉什已经人烟稀少，无人问津了。到了9世纪，杰拉什已经完全被废弃了，像佩特拉古城一样被沙土所掩埋。1806年，德国探险家首次发现被埋没了近千年的古城。到了20世纪，考古学和交通都大大发展，杰拉什遗迹的主要部分终于被挖掘了出来。

石狮雕刻经过风沙的摧残，至今仍然留有余威。

市集四周的立柱。立柱的顶端，精细地雕刻着一种植物，是杰拉什盛产的一种草，可惜我无法复述它的名字。该草的图案随处可见。

注意立柱上方横置的岩石，这些岩石中间留有缝隙，并且镶有金属。同时，一部分立柱的底部是可以活动的（立柱与底座之间没有砌实），这个可以活动的立柱是我亲眼所见。据说，当地面有微小震动时，活动立柱会左右摇摆，岩石和金属撞击会发出音乐，可以预测地震，却不会在地震中倒塌。如果属实的话，那确实是早年工程学上的一大成就。

这是杰拉什被使用最多的封面照片（相当于佩特拉的“宝库”）了：仙女宫（Nymphaeum），建于公元191年，现在保留完好。这里曾设有市中心喷泉，是市民休息、喝水的地方。

遗迹群附近是现代杰拉什市，约有6万人口。

阿尔忒弥斯神庙前巨大、壮观的立柱。阿尔忒弥斯是希腊神话中的月神，阿波罗的孪生妹妹，等于罗马神话的狄安娜）。阿尔忒弥斯是该地区的守护神，因此得到此地最大的神庙，超过宙斯。

工人们正在修缮阿尔忒弥斯神庙。

这是杰拉什著名的北剧场。杰拉什有南北两个剧场，可以容纳数千观众。可以看到，剧场保存的十分完整。

注意到剧场中间的那个小坑了吗？上一张图是没有的。原来，与我同行的美国男孩Alex一时兴起，在舞台中央向游客们表演后空翻，结果在舞台上留下了这个坑。

远看宙斯神庙。

这是另一个著名的剧场：南剧场，有几个阿拉伯艺人在现场表演。现在，这两个剧场是正常运作的，每年都还要举行数次演出，包括每年一度的杰拉什音乐节也在这里上演。

最后离开之前，从高处俯瞰杰拉什廊柱广场。杰拉什古城确实如人们所言，壮丽大方，好像正将数千年来的故事娓娓道来，声音浑厚，力道遒劲。

离开杰拉什后，我就返回安曼，并且准备登上回北京的飞机。安曼机场虽然不算很大，但颇为精致，毕竟是阿拉伯世界里和西方比较友好的国际化都市。阿拉伯國镓的机场的一个特点，设有清真寺，供人们祷告。好了，我踏上了回北京的归途，这次旅行也就到此为止了。

红狼

我操DPR 可以现在才更新，不过我游记还有太监一年的。

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Day 17: May 28 安曼及周边古城堡

安曼周围有许多阿拉伯早期王朝（公元600-800年代）的古堡，我们今天找到一个出租车司机驱车带我们去参观这些古堡。这些古堡没有我想象中的精美，也完全无法与欧洲城堡相比，坦白而言颇有些令人失望。游客非常少，经常是方圆百里荒芜人烟。我现在也无法回忆起这些城堡的名称和历史，所以今天就草草略过了。

这个城堡看起来很傻乎乎的，而且也不雄壮。倒是屹立在荒野之中，与周围的景色颇不协调。这个造型让我想到了《帝国时代II》中中东文明的堡垒建筑。

城堡的内部正在进行修复，总感觉好像随意处理，不被重视的样子。

约旦贫瘠的土地，没有农田，只有荒漠。

另一座城堡，也有说法为国王的行宫。古代堡垒经常身兼行宫的职责，有些也不具备防御能力。

堡内的天花板图案，内容似乎是欢乐的载歌载舞。

壁画，内容似乎是沐浴。这国王的追求是什么呢。

壁画，这一部分精美许多，可惜我还是无法参透其中奥妙。

这是正在重建的水井。

第三座城堡，这是一座真正的战略意义上的城堡，当年英雄劳伦斯（见第15天）在阿拉伯起义中曾在此战斗。

城堡的内部。

第四座城堡。据说其实是个浴室。我真不知道在阿拉伯世界里，什么叫城堡了。顺便说一下，此时我们离叙利亚国境只有50千米，当时正值叙利亚动乱，炡椨军残杀平民（关心国际新闻的朋友们可能还记得，当时中国炡椨和俄罗斯炡椨反对制裁叙利亚，受到西方國镓诟病）。司机反复劝诫我们不要过去叙利亚国境，并且说给他多少钱他也不往那边开。这本身也不在我们计划之中，于是我们很快就打消了这个念头，虽然据说中国人去叙利亚可以落地签证。

第五座城堡，也是个真正意义上的城堡。现在正在修缮，可以看到老雕车在工作。

地面的马赛克，已有上千年历史。

说实话，从城堡群回来，我感到比较失望。时间还早，我们又访问了阿卜杜拉清真寺。

这是清真寺小隔间的门，从外部看去，还是很美观的。

清真寺的配塔。

大家知道我是不发布宗教建筑内部的相片的。这是他们的类似于议会大厅的房间，也设在清真寺内。

这里有许多全世界著名清真寺的模型。图中为金顶圣堂的内部模型。

晚上，经几个背包客介绍，我们来品尝约旦最有名的一种超甜的糕点，一份0.3第纳尔（约2.5人民币）确实蛮好吃的。上面的照片是老板和国王的合影。

Springsun

哦，来了来了。

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不好意思各位，又是很长很长时间没有更新了。不过，还剩下三天，剩下的内容也比较少，这次我一口气更新完。

Day 16: May 27 Wadi Musa -> 安曼(Amman)

旅途快要结束了，今天我们前往约旦首都安曼。早晨，青年旅舍的一个波兰女孩帮忙找到了一个从Wadi Musa顺路去安曼的大叔，只收我们三人少量路费，顺路带我们前往安曼。欧美背包客的这种省钱技能很多，很多时候我都望尘莫及。

约旦的油价当时是1元1升（他们都加上面那个95的，不加90的，我也不知道什么原因，可能和国内一样有标号的问题，比如美国的87号比国内的93/92号油就好很多），约折合人民币8.5元一升，比国内、美国都还是贵不少的。虽然约旦在阿拉伯國镓中具有一定的领袖意义，但由于其不产石油，远远不是个富国。

告别了司机叔叔和波兰女孩，我和搭档踏上安曼的街头。这里随处可见以各种国王为名号命名的清真寺。眼前这座清真寺，是国王Abdullah清真寺。据说为了纪念阿卜杜拉(Abdullah)国王，他是侯赛因(Hussein)国王的祖父，也就是现任国王阿卜杜拉二世(Abdullah II)的曾祖父。该清真寺是一个很宏大的清真寺。

同时，路的对面就是一个东正教基督教堂。可见，安曼是一个国际化城市，对不同的宗教信仰十分宽容。

安曼的城市建设就是这样了。如果和中国的大都市相比的话，无论如何都像是不太发达的样子。更像是90年代的北京的感觉。

建筑物密密麻麻的林立在山坡上。安曼是座山城，大约有300万人口，算是阿拉伯世界的一座重镇。

这是安曼的旧城堡遗址，可追朔到公元2，3世纪的罗马时代。

这一块石壁雕刻具有古埃及文明的特征，至于为什么在这里，我也搞不清楚了。

据说这里曾有一座巨人雕像，现在留下来的只有其手部了。无人知道巨人的躯干去了哪里。

从旧城堡可以远眺安曼市区，看起来显得比刚才的山坡整洁多了。

这是安曼的闹市区，阿拉伯银行，看起来还是很精致帅气的。

一家青年旅舍中挂起的阿卜杜拉国王全家福。这位年轻国王具有英国血统，深受民众的爱戴。他是和平主义者，主张与以色列和平相处，因此曾多次遭到极端组织的暗杀。为了表示对巴勒斯坦难民的接纳，他迎娶了一位巴勒斯坦妻子。

下午，我们前往安曼的市集。这座清真寺是侯赛因(Hussein)国王清真寺，为安曼最有名的清真寺。埃及的开罗也有同名清真寺。这个清真寺建于1920年代左右，约旦建国后不久，建于安曼最早的清真寺（公元640年左右）旧址上。这里需要解说一下，约旦是一个新兴國镓，于一战后的1922年建国，当时居于英国的控制之下（一战瓦解了奥斯曼土耳其帝国，约旦属原奥斯曼土耳其帝国，后被英国控制），1946年约旦独立，阿卜杜拉一世自任国王，1949年改名为约旦哈希姆王国（The Hashemite Kingdom of Jordan）。这个哈希姆意为哈希姆（Hashim，默罕默德之曾祖父）的后代，也是默罕默德的正统后代（其女儿和侄子为夫妇，后代为当今约旦王室）。

旅舍的墙上的一幅壁画，纤夫拉着一座船，船上驮着金顶圣堂。寓意是什么，我着实是猜不透。

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支持一下，期待最后三天

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谢谢EVA和图帝啊 我最忠实的读者

Springsun

这些景点幸好不在中国，要是遇到中国这样熙熙攘攘的人群，早就被人工毁坏了。

Springsun

哈哈哈，中国人天生会砍价。

Evangelion

最近看了一本书   哈利 波特    严肃方面的书的话  "6个问题竟能说服各种人"  不知道算不算  但还没看完

Evangelion

还有3天呢  教授加油

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Day 15: Wadi Musa -> Wadi Rum -> Wadi Musa

Wadi Musa是佩特拉古城外的小镇（我们居住的地方）的名字。由于中国人对此地的了解还较少，我所知道的此地还没有正式中文译名。如果我没记错的话，该地的青年旅舍价格是双人标间大约14元一晚，非常便宜。由于佩特拉古城比预计的节省了一天的时间，今天我们决定和许多刚刚认识的青年朋友一起前往Wadi Rum沙漠（也是没有中文翻译）。

先补一张昨天“修道院”的远景。两千多年的历史、壮美的建筑与山峦和谐地融为一体。

Wadi Rum的旅游休息区。

Wadi Rum附近的村庄。

准备坐这个小卡车杀进沙漠。

离开村庄，就是一望无际的沙漠。Wadi Rum和埃及沙漠视觉、温度、湿度等的感觉都有很大不同。在埃及，大部分时间我们的车是在沙漠公路上行驶，而Wadi Rum则是直接在沙子上行驶。

这孩子多大了，就当导游开车了。坐他车的游客可够大胆的。

在约旦最为有名的一个传奇冒险家名为TE劳伦斯(TE Laurence)，外号“阿拉伯的劳伦斯”，是一名英国传奇军官。以下内容我懒得自己写了，来自维基：“他因在1916年至1918年的阿拉伯起义中作为英国联络官的角色而出名。他成为公众偶像有部分原因是因为美国旅行家兼记者洛维尔·托马斯（Lowell Thomas）所写关于那场起义的轰动一时的报告文学，还有劳伦斯的自传体记录《智慧的七柱》。许多阿拉伯人将他看成民间英雄，推动了他们从奥斯曼帝国和欧洲的统治中获得自由的理想；同样地，许多英国人将他包括在他们國镓最伟大的战争英雄之中。”我们现在所处的山丘上有一股山泉，名为劳伦斯之泉。Wadi Rum的整个地区由于劳伦斯的书《智慧的七柱》而驰名，“智慧的七柱”本身就是当地的一座山。

壮美的沙漠山峰，像一座座柱子，“智慧的七柱”也是因此得名。最左侧的山峰，似乎天然雕刻为一个人脸。

狭长的山间裂缝。

山壁上刻有奇怪的文字。

一群统一服装的欧洲人跟在我们后面，决定征服这个山间裂缝。

本人那时候真的不胖啊。

我们的导游，非常乐天的当地人。英语很好，总是开怀大笑。

红色的沙漠。不用说，这是由于约旦当地的岩质所导致。

另一个阿拉伯导游。这种阿拉伯白大褂是他们的典型服饰。

野营者的营地。据说，当年劳伦斯曾在此地野营。

山壁上刻有据说是古代游牧民的象形文字，但是据我推测是近代人所刻。

回程中，我们的车竟然爆胎了。

导游在换胎。由于没有千斤顶，我们一车人一起协助他架起汽车。

此时我们被困于沙漠中央，竟然羡慕起骑骆驼的游牧人来。还好，半个小时之内汽车被修好，我们又可以继续上路，返回佩特拉了。

晚上，当地参观的电视机里竟然在播放中国电影。该影片似乎是《功夫之王》（虽然是美国导演美国上映，不过演员大多都是中国的，就算中国电影吧），图中角色似乎是李冰冰。

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Day 14: 佩特拉古城(Petra/Wadi Musa)

上回说到，我们来到佩特拉古城，并参加了夜游(Night Tour)。


今天一早，我们在青年旅舍吃过早饭，就要出发去参观古城了。旅舍餐厅的盐和胡椒罐子很有爱。

要去往佩特拉古城，游客需要走一条“丝绸之路”(Silk Road)，昨天我们也曾在夜间走过这条小径。这条小径大约有2公里长，我们大约于早上7点半左右出发。佩特拉古城的白天参观门票分为一日游（50JD，约450RMB），两日游（55JD），三日游三种（60JD）。我们买了两日游的票，不过最后实际上只去了一天。佩特拉古城的内部主要是登山、徒步等活动，因此对体力需求还是很大的。

丝绸之路两边的岩壁上刻有这样的建筑（岩洞），昨天在黑暗之间我们毫无察觉。这就是先夜游后白天参观的一种奇特体验。

这就是丝绸之路，最窄之处只有2米。曾经，此路被黄沙掩埋，根本无人知晓古城的存在。1812年，一位瑞士冒险家发现了此地，据说当时此城已被尘封1000多年，只有极少数土著还知道关于此城的传说和故事。

两边的岩壁展示出斑驳的色彩。佩特拉的岩地色彩丰富，又以粉色最为出名。一首著名的诗歌（诗人John William Burgon）这样写道：“......a rose-red city half as old as time.（一座玫瑰色的城市，有时间的一半那样古老）”这首诗写于19世纪，佩特拉的历史可以追述到公元前6世纪，而在基督教认为创世纪是在6000多年前。因此，“有时间的一半那样古老”并非虚言。

这是路旁被风化褪去的雕刻，根据推测，应当是描绘着当时商旅的形象。佩特拉在2000多年前曾是纳巴特(Nabataean)王国的首都。它北通大马士革，南经亚喀巴湾可到印度洋和红海，西面是加沙，东面的沙漠背后是波斯湾，曾是一富饶的贸易都市。纳巴特人是阿拉伯人的一支，由于其文明存在于伊斯兰教出现之前，因此也被称为先伊斯兰阿拉伯人(pre-Islam Arabian)。有趣的是，现代人一提起阿拉伯人就想起穆斯林，却忘了在伊斯兰教创立之前，阿拉伯人早已存在上千年。

从蜿蜒的丝绸之路中探出头来，眼前立刻豁然开朗。在我们面前的就是佩特拉的标志——宝库(the Treasury)。虽然得名为宝库，但推测也许过去这是一个宗教祭祀场所，并非真是国库。这就是我们昨天夜游的终点，我们曾在这里点亮蜡烛并聆听伊斯兰乐曲。宝库从白天看去，极为震撼。在此我放上一张昨天夜间打闪光灯的对比图。

佩特拉古城被评为现存世界八大奇迹（新世界七大奇迹+古世界七大奇迹唯一留存的金字塔），与中国长城、古罗马竞技场、秘鲁马丘比丘、印度泰姬陵等并列。印第安那·琼斯在电影中曾到此地寻找圣杯，而电影变形金刚中的六位至尊金刚的墓即在此地。

现在留存的佩特拉古城建筑都是约2000年前纳巴特王国鼎盛时期所建。由于干旱的天气和黄沙的淹埋，化学、生物反应较弱，岩质结构的建筑较容易保存。宝库时至今日仍然非常精致，虽然部分雕刻已经失去了头部，但仍有许多细节完好无损。

佩特拉古城的内部是一座城市，建于沙地之上，地形波澜起伏，没有任何现代交通工具可使用，因此一般旅人走遍其中景点需要2到3天。城内现存的建筑全部依山壁而建，似窑洞一般，因此可以想象，城中是没有平地的。此为佩特拉古城居民所居住的窑洞或其墓穴。可以看出，虽然并不华丽，但也颇为规矩、大方。

当地的交通方式只有骆驼和驴子，提供服务的往往是当地住民（现在，当地居民只有100人左右）。这位住民衣服上赫然写着北京。

沙地娇花。需要说名的是，当时虽然只是五月，但此地还是非常炎热。但是，考虑到我们刚刚去过埃及，那么相对于埃及国王谷来说，此地实是颇为凉爽。

岩壁天然的颜色，无需人工上色。

在山顶的方尖碑，此城最早曾被古埃及所统治的证明。古埃及人最喜欢建立方尖碑。

路旁指路的岩石人。让我联想到加拿大的冰人(Inukshuk）。（8达的朋友可能有印象，加拿大冰人在我的签名档里已经五年了）。

这里的路径上上下下，不同的分支道路极多，到处都是景点。登山远足爱好者会很喜欢。

从山上观看一些建筑。需要说明的是，虽然现存的建筑全部依山壁而建，但是过去想必城中是有相当部分的建筑不依赖山势的。然而，与世界其他地区的古迹一样，不依山而建的建筑是极难保存的，地震总是会摧毁它们。

色彩斑斓的岩壁。现在，“玫瑰色的城市”是如何得来，简直是一目了然了。

山壁似乎在讲述着浑然天成的故事。

幸亏我以前读大学时是学过地质学的（无奈成绩太差，后来只好转专业为数学），对岩层的堆积有科学的认识，不然真的会被这种华丽的层次感所吓到。

和我们一起出发的美国哥们（法学博士）。说起我俩的帽子呢，是有故事的。这两个帽子是完全一样的，除了美国人的是破损版的。由于当地太阳太大，加上对印第安纳·琼斯的喜爱，我们今天早上进入古城前决定先去买印第安纳琼斯的帽子。美国人先去买帽子，选了一顶破损的帽子，利用“你这种已经破了的帽子是没人会买的”的论点，成功地从原价15JD砍价到10JD。然后我去下一家店以3JD购得无损版帽子。

岩壁上的建筑物的内部。

建筑物的外观。

当地的彩色石头。

考古学家们目前正在试图修复的佩特拉神殿。这座神殿处于佩特拉古城的中心，却一直被掩埋在黄沙中，直到1992年才被考古工作者们所发现。

从山腰俯瞰。

羊群在废弃的建筑物中休息避暑。

古代纳巴特人或拜占庭人用以饲养鸽子的地方。在纳巴特王国衰落后，罗马和拜占庭人曾控制此地，但其后在阿拉伯世界的崛起中又被阿拉伯人所占领，但早已不具备文化和经济中心的地位。佩特拉人口日渐稀少，终于地震和风沙摧毁了这座城市，让人们在长达一千多年的时间里对它几乎一无所知。

经过数小时的长途跋涉和登山之后，在下午我们终于来到了帕特拉古城的最深处也是最高处：修道院(the Monastery)。这是佩特拉古城的另外一个标志。其大小与宝库相当，可能还要略大一点。虽然名为修道院，但此建筑与基督教并无关系，建于公元前1世纪纳巴特王国时期。虽然需要爬山许久，但“修道院”确实美不胜收，令人感到不虚此行。

修道院的正面。

各位如果仔细看，可以发现，有个人在修道院的顶上。这是当地的十几岁青少年。他们与女游客搭讪后，为了显示自己的能耐，就爬到修道院的顶端，然后与女游客调情，试图获取一夜情。游客是被禁止向上攀爬的。我试图攀爬，上到半路就知难而退了。据说过去，攀爬是不禁止的，但是后来发生了游客摔死的倳件。

修道院几乎是古城的最高点，周围山脉一览无余。

当地人开的小茶馆，供旅客休息。沙瓶是用当地彩色的沙子所做，当地的手艺人用沙子描绘出各种图案放入瓶中，是此地最好的纪念品。

这是纳巴特王国几代国王与贵族的墓穴。

墓穴的入口，天然的色彩。这种色彩由于是岩石所自带，因此不会被风化和太阳的照射所消除，得以保存。

虽然是岩壁建筑，但也无法避免在几千年的地震和风沙中被部分的摧毁。

太阳已经下山。这是一个剧院，很像古罗马斗技场。我个人认为，区分剧院和斗技场的主要办法是剧院的圆周不会大于一半（因为演出人员需要面向观众），而斗技场的圆周不会小于一半（因为斗技无所谓方向）。

我们离开古城的时间是晚上7点，我们走走歇歇，总时间达11个多小时，在一天时间内把佩特拉古城的景点几乎走遍。我感觉自己的体力也在那一段时间达到了人生的高峰。喜爱旅游的朋友，帕特拉古城是绝对值得一去的旅游之地，但是一整天都要在烈日下爬山或步行，对体力要求很高，所以我推荐大家尽量年轻时去。


PS: 上次我在游记里写到希望回帖的朋友回帖说一下自己最近看的三本严肃书籍是什么，竟然无人回复，真是出乎我的意料。是不是必须放在最后读者才会有印象？

幸福愤青

好贴啊，DPR威武。

Evangelion

那面的文化有点接受不了- -   看风景倒是不错

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仔细看完了，感觉自己孤陋寡闻到了令人耻辱的地步

Ktulu

教授威武

啪啪啪必须的

好的 王教授

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自己顶。

最近两天开会，回头再更新。

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